Муравьи и Исполины. Закрытие снегоходного сезона 2016.

Троицко-Печорский район Республики Коми России, плато Мань Пупу Ньер, Столбы выветривания, Седьмое Чудо России. Здесь можно написать много букв по поводу его происхождения, местонахождения, сотрясти интернет пространство копированием легенд вогулов и манси (что одно и то же), привести версии геологов и историков, спортсменов и экологов, туристов и фантазеров... Мы не будем этого делать, потому что все это уже сделано за нас и до нас.  

Человечество делится ровно на три части – одни были на Пупах много раз и останавливаться не собираются, другие очень хотят туда попасть, но пока не сложилось, а третьи в ус не дуют, что это такое и зачем вообще туда стремиться. Возможно, это истинные последователи манси, которые считали это место запретным для простачков обывателей. Это единственное приемлемое для нас объяснение, почему они еще не там.

В нашей команде таких не было, были другие. Из семи человек трое нарушали мансийский запрет как бывалые рецидивисты с упертым  постоянством – зимой и летом (начиная с 2008 года, когда и был прописан первый трек до Идолов) безостановочно. И четверо только планировали нарушить табу. Собственно ради них, точнее для расширения их кругозора, ну и во имя достойного завершения снегоходного сезона все дело и задумывалось.

А дело было в апреле. Исходные таковы: со 2 по 5-ое число сего 2016 года; шесть снежиков – 4 горника, 2 утиля; 7 человек. Разведка сарафанным радио показала, что идти верхним треком от Вижая через перевал Дятлова вряд ли того стоит – реки начали вскрываться. Второй известный нам трек через озеро Турват тоже не обещал чудес. Раздобыли третий, нами дотоле не хоженый. Старт от поселка Бурмантово.

Вот тут мы, пожалуй, поумничаем, потому что есть сопровождающие фото и хочется их показать. И не только поэтому - просто действительно интересно.

Бурмантово до революции считалось самым северным русским селением в этих местах. Село староверческое. Создано в 19 веке Никитой Бурмантовым по классической схеме – бежал от царя, сплавляясь по рекам, увидел место красивое на берегу Лозьвы, ну и бросил тут якорь.

После того как в 1937 был подписан приказ о переводе имущества Ивдельского леспромхоза в систему ГУЛАГа, Бурмантово стало одним из винтиков колоссальной тюремной машины. По сути, с него началось освоение заключенными ивдельского севера, именно здесь появилась первая колония, дальше пункты Ивдельлага возникали с потрясающей скоростью.

Вот в таком месте нам и предстояло бросить машины с прицепами и провести 2 ночи в доме, чьи хозяева хоть и ушли из мира живых, но взирали с нас с потемневших фотографий тяжелым взглядом людей с  очень нелегкой жизнью, но горделивою осанкой.

Дом не заброшенный, за ним следят односельчане, но место гиблое, ощущения внутри возникают, надо сказать, очень не по себе.

Определенный тон поездки был задан, и третьего апреля мы, практически не сомкнув глаз в процессе отпугивания духов, увязавши всю поклажу, встали на трек.

Впереди до плато без хвостика 200 км.

Если сравнивать этот маршрут с предыдущими двумя, то, в первую очередь, он более скоростной. Отличный зимник позволяет двигаться, невзирая на гребенку со скоростью 45-50 км/час. Местами так и было.

Впрочем, гребенка такая реденькая - горники, открыв дыру, беспроблемно ее проглатывали, эффектно раскидывая багаж на трамплинах, или резвились на обочинах, периодически увязая в тяжелом весеннем снегу.

А утили, несмотря на волокуши, просто шли без вопросов. Ну как без вопросов – одни сани все-таки отвалились – дышло не выдержало.

Километраж по этому треку выходит чуть больше, чем по горам, но чтобы с гарантией добраться до места, петельку не грех крутануть. Хотя слово «гарантия» на северах не уместное. И дорога, которая только что казалась раем, моментально превращается в ад. Но об этом позже.

Самое главное отличие этого трека – ситуация с реками. По этому маршруту их значительно меньше, соответственно шансы «не искупаться» возрастают. Самая крупная на пути – Северная Сосьва. Нам повезло – ни одной ситуации на грани водного фола не случилось. Более мелкие речки Лепля, Манья и Арбынья вообще остались незамеченными.

Нам вообще и снова везло! Как минимум в половине случаев. Так, например, весь первый ходовой день светило солнце. В другой половине тех же случаев – совсем не везло) В общем, первые 150 км – сказка. Хоть и довольно однообразная.

Где-то за 45 км до плато на реке Манья стоит база геологов. Золота, говорят, в этих местах стало мало, поэтому геологов тут нет. Хотя как нет… Но это как раз то, о чем позже. Зато есть смотрящий за хозяйством, он же принимающий туристов Леонид. Здесь можно переночевать в теплых домиках, которые в тайге вполне сойдут за пятизвездник, а кому-то и жизнь спасут.

Оставили Леониду волокуши на почин и пошли дальше.  Осталось-то всего 40 км. Но ЗАТО КАКИХ… К этому моменту предыдущие 150 км уже наложились определенным эффектом на разные части тела, а тут началось прямо «ой». Узкий путик, стремящийся то убежать в стороны, то расплыться под натиском ручьев, качественная гребенка и бесконечное маневрирование меж сосен.

Казалось бы, в такие моменты разум притупляется, но нет – коллективная извилина проснулась и изрекла вопрос: «А что мы везем в санях?!». Хотя, конечно, вопрос был сформулирован гораздо брутальнее. А ответ и вообще не протиснется через рамки цензуры, потому как после ревизии мы обнаружили в волокушах запас топлива, превосходящий все расчеты по километражу с учетом всех возможных экстремальных ситуаций – каждый собирал его по своему разумению.

В общем, балласт был скинут в кусты под сопровождение фонтана идиоматических выражений в адрес того, того, того, того и даже того парня. И проникшись ощущением, что мы и есть представители фауны Северного Урала, сбивая рогами и копытами ветки, двинули дальше.

Ровно в тот момент, когда вырываешься из объятий тайги и вонзаешься в белоснежное пространство первого перевала, включается второе дыхание. Сколь бы грубо ни пытался вытолкнуть тебя обратно с верхотуры ветер, но мраморная столешница гор, прикрытая накрахмаленной скатертью весеннего забетонированного наста, распахнутое пространство и ночное небо, еле удерживающее на себе тяжелые россыпи звезд, рождают легкий тремор, который ощущаешь при приближении к чему-то ну очень волнующему. Кайф!      

Ночь мы планировали провести в палатках. Хотелось черпануть немного романтики лесных посиделок и «полежалок». Но в качестве экскурсии решили глянуть на домик, который здесь появился относительно недавно и никто из нас еще не бывал в нем. Власти Троицко-Печорского района никак не могут определиться: то ли категорически сокращать поток страждущих прикоснуться к чуду и штрафовать всех оказавшихся на его территории, то ли как-то помочь туристам, передвигающимся, прямо скажем, не в самых лайтовых условиях.

Двухэтажное строение  оказалось аккуратно построенным, хорошо обустроенным пристанищем егерей и пунктом приема усталых путников в случае патовой ситуации. На первом этаже – кухня со всеми необходимыми аксессуарами и даже провиантом, на втором – четырех-пяти спальная (в зависимости от габаритов друзей) кровать с ортопедическим деревянным настилом, в простонародье - нары. Ну и поскольку на дворе было уже ни зги, а тепло дома накрыло ностальгией о том, что человек должен иногда спать, то мы решили воспользоваться гостеприимством отсутствующих хозяев.

В общем, «полезла Маша на большой стул и упала; потом села на средний стул — на нём было ей неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась: так было ей хорошо на нём сидеть.»Михайло Иваныч с Настасьей Петровной, равно как и «налей вина мне, мальчик, это невыносимо» нас не застукали. 200 километров на снегоходах по тайге заставили экспедиционного вида мужчин забыть не то что про разговоры у костра под бодрящие напитки, но и про ужин)))

Горе вам, если одна часть команды - жаворонки, а другая – совы! Во сколько бы не легли вторые, первые все равно их разбудят звонкими «приятными» голосами. И случится это ни больше, ни меньше… в 5 часов утра! Так и вышло. Обменявшись утренними любезностями, философски, но хлестко поразмышляв о бездуховности друзей, совы тоже встали. За окном - самое распространенное и самое обидное в горах дело: топленое молоко замазало всю атмосферу. Видимости нет. На ощупь и на дыхание пошли к Пупам.

Так-то это не просто обидно. Это очень обидно! Но, оказавшись у Седьмого Чуда России, более того, что видите вы на этих фотографиях, мы тоже не увидели. Ну да что есть – все наше! Оставалось наслаждаться другими  органами чувств.

Тут надо погулять, конечно. Побродить, прислушаться, посидеть, понаблюдать. Пошептаться с великими. И лучше это сделать в одиночестве. Как и во всех местах силы, уборка в голове происходит очень качественная.

Каждый дает им свои имена, видит в этих затейливых изгибах разнообразных существ – человеко-людей, людо-человеков, мальчиков-девочек или просто загадочные мудрые лица.

Про уникальный мох, который вырастает на 5 мм в год, про хрупкую экосистему и опять же происхождение этих останцев, одним запросом «Маньпупунер» вы все найдете в сети. Равно как и про этих красивых белых куриц с осипшими голосами - полярных куропаток, которых тут пруд пруди.

А вот это ощущение, когда в голове начинается сортировка мыслей, звуки упирающихся ненужных плит, со скрипом передвигающихся с переднего фланга в тыл (а то и вовсе на свалку), и наслаждение наступившим в душе уютом – это все можно прочувствовать, только подышав здесь.

По уже заведенной традиции – бутылочка рома и сигары. Приступы гедонизма на краю земли не возбраняются, если заранее к ним подготовился)    

В общем, мы это сделали! Хоть и в тумане. Делов-то осталось – обратно вернуться. И понеслась кинолента в обратной последовательности. Сначала спуск с перевала. Сегодня он играет с нами в прятки. В двух метрах уже не видно ничего.

Свои вчерашние следы находим, едва ли не щупая наст руками. Спуск. Группа развалилась на две части – горники упылили писать восьмерки по треку, но скоро нашлись. 45 километров по извилистой гребенке. Хоть кочки все узнаваемые (причем, не глазами), но легче от этого как-то не становится.

Огромные шапки-нахлобучки, которые зима усаживала на деревья многие месяцы, ночью выглядели страшными, днем забавнейшими. В низинке же уже все видно. И даже можно рассмотреть детали.

Шапка-мухоморка.

Елка-юбка.

Не знаю, как это случилось, но встав в 5 утра, у геологов мы оказались только через 12 часов. Ну, то есть, как не знаю… Завтрак готовили, Идолами любовались, ждали пока раздует, боролись с соснами, которые перебегали дорогу…

Вытаскивая из засад снежики, модифицировали вполне себе обыкновенные уши в уникальные пельмени:

Пытались получить удовольствие всеми доступными средствами, одним словом. На Манье зацепили подлеченные Леонидом волокуши, перекусили и в собственных лучших традициях в 18.00 стартанули наконец-то по-взрослому – впереди 150 км.

И вот обладатель этого с виду добродушного лица как бы говорит нам (в реалиях же гнусаво так ворчит на репите), что мы крайне не правы (как всегда!), потому что 150 - это не шутка (да мы и сами в шоке!), а мы лоботрясы (о да!).

И бодренько так пошли, прямо вот полетели. Темнеет, холодает, скорость не падает, мчимся. Стеменело, похолодало, скорость не падает, мчимся опять. Вдруг фары выхватывают из темени гордые очертания Урала, перегородившего весь зимник. Начинаем немного сердиться – утилям сбоку не проскочить. Выходим осмотреться и дождаться горников, чтобы протоптали дорожку для объезда. Заглянули за препятствия и замерли – их там целая кавалькада! 5 Уралов и 2 МТ ЛБ! Это не просто кавалькада – это же батальон киллеров!!! Зимнику хана!!! Запускаем горники вперед, объезжаем вереницу спящих в своих махинах варваров и попадаем в другую реальность, которая означает только одно – ближайшие 70 километров до Бурмантово мы будем бороться с дорогой, снегоходами и самими собой. Так и вышло, только еще хуже - вся предыдущая поездка со всеми ее гребенками и недосыпами показалась нам нежными цветочками. Огромные колеи, проделанные этими монстрами хаотичными зигзагами по размякшему днем снегу, ночью схватило морозом. Зимник превратился в зубастый мерзостный лабиринт с препятствиями, скорость упала до 5-10 км/час, техника грелась, склизы рыдали, гусянки скребли как кошки на душе, а в адрес спящих водил-золотодобытчиков неслись ТАКОЙ СИЛЫ проклятия, что, возможно, утром они не узнали себя. По основному посылу наших материальных мыслей у большинства разрушителей к утру должен быть вырасти хвост и отвалиться более важная часть тела.

До дома с привидениями дошли уже к трем ночи. Упали заживо.

Когда небо стало набегать на глаза чудовищной плитой из фильма ужасов, а лес вокруг стал вдруг казаться компьютерным монстром… Когда четыре конечности онемели, а пятая окаменела и приобрела окрас близкий к рифме с макакой… Когда в голове осталась только одна функция – считать по треку оставшийся километраж… Единственным спасением является уверенность в том, что после такого вот Сегодня обязательно наступит другое Завтра! И, возможно, в этом другом дне все будет иначе... Тебя там покормят. И дадут поспать. Возможно, даже на теле появится чистая одежда. И тебе не придется в тысячный раз натягивать шлемак, который протер кость головы до самых мозгов. А при самом лучшем раскладе, в этом прекрасном Завтра тебе представится вдруг возможность погордиться собой, потому что ты ведь все-таки дошел! А пока шел, узнал про себя что-то новое. И не только про себя узнал, про друзей, что шли рядом. В общем, не верьте никогда тому, кто скажет, что это было как два пальца об асфальт. Впрочем, и плакальщиков слушать тоже незачем. Просто поезжайте сами и проверьте!

С утра в Бурмантово встретили еще одних таких «проверяльщиков») Банду маламутов в количестве 11 собак и двух их предводителей в человеческом образе. Приехали сюда из самого Тольятти, чтобы добраться и полюбоваться суровой красотой северов Урала. Так что тягу к прекрасному не задушишь-не убьешь ни у двуногих, ни у четвероногих, ни у моторизированных, ни у пешеходных.

PS: Cпасибо всем местным жителям за посильную помощь и обитающим тут духам за относительное бездействие!)